По святыням ямабуси (Воспоминания туриста)

Даже местные жители удивлены одеждой монахов. "Тебе не холодно?" - спрашивает мой друг, одетый в ветровку.

Ямабуси затягивает пальто хаппи и заправляет специальные поножи в хакама (брюки с разрезом), чтобы они не развевались на ветру;многослойная одежда монахов не только святая, но и довольно теплая.

Туристы примеряющие традиционную одежду ямабуси приходят в восторг от ее новизны для европейца и удивительного комфорта, пока не обнаруживают мрачный смысл, стоящий за ней: эта одежда разработана, чтобы напоминать саваны, которые одевают мертвым.

Надев одежду, мы с моей группой символически отказались от нашей мирской нечистоты и теперь должны пересечь три священные горы Дэва, называемые Дэва Сандзан, чтобы возродиться духовно. Каждая гора символизирует часть этого путешествия: гору Хагуро, настоящее; Гора Гассан, прошлое; и гора Юдоно, будущее.

Это учение ямабуси, последователей сюгэндо, древней аскетической религии, сочетающей аспекты поклонения горам, буддизма, синтоизма и даосизма. Критически важным для их убеждений является стремление к просветлению через общение с природой в течение длительных периодов времени, а также испытания на выносливость, такие как купание в водопаде и хождение по огню.

Дэва Сандзан в префектуре Ямагата был важным центром ямабуси с момента появления сюгэндо в восьмом или девятом веке, хотя его популярность как паломнического маршрута для духовного возрождения не росла до периода Эдо (1603-1868). По сей день каждый здоровый  обязан совершить путешествие.

По мере того, как практикующие начинают открывать свой когда-то скрытый мир посторонним, к ним присоединяется все большее число неверующих, от бизнесменов, ищущих передышки от стресса современной жизни, до туристов, стремящихся открыть для себя менее известные части японской культуры. Некоторые местные жители Ямагаты стараются приветствовать таких людей в Дэва Сандзан.

Мы начнем наше путешествие у подножия горы Хагуро, самого известного и легкодоступного восхождения из трех. Пройдя через Зуйсин-мон (Врата Двойных Божеств), которые знаменуют начало нашего путешествия к духовному возрождению, мы спускаемся по каменным ступеням, чтобы войти в густой лес. Учитывая множество маленьких деревянных святынь с замысловатой резьбой, в каждой из которых обитает огромное количество разнообразных божеств, совсем скоро группа отправится на исследование. Но наш мастер ямабуси вскоре затрубит в свою гигантскую раковину, сигнализируя нам собраться у ярко-красного моста, где мы видим водопад рядом с небольшим храмом, умело слившимся с лесом.

Вскоре мы достигаем самой старой пагоды в Тохоку, которая считается одной из самых красивых пагод в Японии. Через нее проходит одна колонна высотой 30 метров, но каждая из пяти отдельных секций полностью независима. Согласно нашему гиду, именно по этой причине она стала структурой, на которой основан знаменитый токийский небоскреб Скайтри.

Воодушевленные этим зрелищем, мы начинаем восхождение, пройдя первую секцию каменной лестницы с 2446 ступенями на вершину. С немногими другими путешественниками, которые могут нарушить звук пения птиц и ветерок, шевелящий 580 кедров, обрамляющих тропу, это безмятежное приключение.

Прохождение под деревьями дает представление об истории этого путешествия. Возраст большинства кедров составляет от 300 до 500 лет, и для особо проницательных посетителей можно найти 33 гравюры ручной работы на ступенях, на строительство которых, как полагают, потребовалось 13 лет. Мы находим ту, которая похожа на чашку сакэ.

Обсаженная кедром тропа настолько красива, что она была посвящена важному памятнику природы и удостоена трех звезд в Зеленом путеводителе Мишлен по Японии.

На полпути мы останавливаемся на станции отдыха, которой уже три поколения управляет одна семья. Невзирая на сложное расположение, все они каждый день начинают нести припасы в гору. Они предлагают зеленый чай, сладости и потрясающий вид, а их кафе закрывается только зимой, когда снег препятствует доступу.

Вверху мы получаем благословение ямабуси, включающее пение, звон колоколов ираскачивание бумаги, в главном здании храма Сандзин Госайдэн, прежде чем спуститься в нашу квартиру в Тоге, городе у подножия горы. На протяжении веков дома, обвитые веревками для святилищ, приветствовали паломников в регионе, предлагая жилье, сёдзин-рёри (вегетарианскую буддистскую кухню) и даже горных гидов.

Вторая вершина нашего путешествия, гора Гассан, не сильно отличалась от первой. Хотя она известна как «гора, на которой покоятся предки», она заметно лишена религиозных артефактов, за исключением одной святыни в ее середине и другой на ее вершине. Проезжая заболоченные земли, полные насекомых и альпийских растений, медленно поднимаясь по склону горы, становится ясно, что природа здесь имеет главенство.

Наша тропа состоит из двух параллельных деревянных балок, которые поднимаются над землей, чтобы защитить хрупкую экосистему и стимулировать движение пеших туристов в один ряд. Поскольку трава посягает по бокам, это также оказывается отличным способом замаскировать воздействие человека.

Это чувство единения с природой привлекает наших гидов-ямабуси. Причина, по которой они проводят так много времени в горах, подобных этой, заключается в том, чтобы позволить Силе природы и естественной жизненной Силе в их телах вести себя вперед, когда они сталкиваются с проблемами в своей жизни.

«Мы оставляем себя на природе и обретаем покой в своем уме, чтобы реализовать наши чувства», - объясняет Фумихиро Хосино, мастер ямабуси в 13-м поколении, в чьем доме мы остановились. «С мышлением ямабуси мы можем восстановить себя и омолодить свою жизнь».

По его словам, женщины более одарены в том, чтобы отдавать предпочтение чувствам, а не мышлению, чем мужчины, которые склонны сосредотачиваться на том, что видят. Это, наряду с общим упадком ямабуси в Японии, побудило Хосино хвалит женщин, которые учились у него. По его словам, из свежих лиц на прогулках больше половины — женщины. Еще одна тенденция — рост числа участников из крупнейших городов Японии. Это неудивительно для Такехару Като, ямабуси, который оставил свою работу в маркетинговом гиганте Hakuhodo, чтобы основать Megurun Inc., которая предлагает программы курсов ямабуси.

«Техники ямабуси веками использовались для того, чтобы предоставить пространство для размышлений о жизненных проблемах, что играет важную роль в нынешнюю эпоху, когда люди становятся все более занятыми и ищут возможность возродиться», - сказал он. «Когда мы тренируемся, мы больше не ограничены или отвлечены — даже наши часы сняты - и мы вообще не разговариваем. Мы позволяем себе быть полностью открытыми тому, что мастер пытается показать нам через мир природы».

Утверждение Като о том, что сюгэндо никогда не было настолько актуальным, дает пищу для размышлений, когда мы отправляемся к последнему этапу нашего путешествия, горе Юдоно, которая настолько священна, что нельзя фотографировать мимо ее гигантских торий.

Пройдя примерно 10 минут по тропинке, мы подходим к небольшой будке, где священник велит каждому из нас идти босиком с вырезом из тонкой бумаги в форме человека. Только натерев им свое тело и бросив в небольшой ручей, чтобы избавиться от нечистот, нам разрешается войти в специальное укромное место. В его центре находится гигантская красновато-коричневая скала, на которой, как полагают, находится божество. Вода из горячего источника бьет струями и стекает по его стороне, в которой вырезаны ступени. Осторожно мы поднимаемся по мокрой скале, чтобы достичь небольшого святилища с видом на долину, где наше путешествие духовного возрождения завершается.

Наше путешествие через Дэва Сандзан, испытав спокойствие и красоту трех разных гор и получив возможность взглянуть на эту редкую часть японской духовности, оставило больше впечатлений, чем любой из нас ожидал.